historia del perfume

 

El misterio del perfume, ¿de donde procede, como se obtiene?

 

En la antigüedad ya se destilaban flores y plantas para obtener esencias aromáticas, que eran usadas como afrodisíacos o en terapias.

El perfume se elabora por destilación, maceración, presión en frío o en calor.

Lo más nuevo es capturar las esencias sin cortar la flor.

El éxito del perfume en el futuro radica en la osadía, como ocurre con el mas vendido en Francia que huele a avellanas con chocolate.

 

Según su concentración pueden ser

 

Extracto

Lo que diferencia el extracto del resto de tipos de perfumes es la mayor concentración de esencia aromática en su fórmula, que puede lle­gar a ser hasta del 40%. En él se encierran ade­más más notas de cora­zón y fondo que en las otras fórmulas. Está cre­ado para fundirse en contacto con la piel.

Eau de parfum

Posee una concentración más baja de esencia que la que se usa en el perfume, entre un 15 y 19%, y por el precio es también inferior. Se puede usar sobre la piel o sobre la ropa

Eau de toilette

El nivel de concentración oscila entre un 6 y un 10%. Posee una formula mas simple, porque incluye menor cantidad de los extractos definidos por el creador del perfume. Si en todas las fragancias existen tres fases de percepción olfativa (salida, corazón y fondo), en el eau de toillette dominan las notas de salida.

Agua de colonia

Es mas estimulante y refrescante que los per­fumes, una fragancia para tonificar el cuerpo y los sentidos, La primera nacio en la ciudad ale­mana de Colonia con el nombre de "4711", la cifra del éxito que toda­vía hoy usan miles de hombres y mujeres.

Eau de senteur

La fragancia mas suave y diluida: es la que tiene el porcentaje más bajo dentro de la escala de concentraciones perfumadas. tieneun bajo contenido en alcohol para evitar todo tipo de reacciones cutáneas y es laque se recomienda para niños y personas de piel sensible.

Bruma

Hace muy pocos años que se ha desarrollado esta nueva categoría dentro de las gamas olfativas. La bruma se presenta en vaporizador con una concentración baja de la fragancia, no contiene alcohol, suele incluir agentes hidratantes y también se usa para perfumar el cabello y las prendas de vestir.

 

Como se obtiene el perfume en el laboratorio

El perfume De la flor al frasco

 

Existen múltiples extractos vegetales de plantas y flores que se emplean para la composición de un perfume.
Las cifras en el sector de la perfumería son realmente exorbitantes, porque para conseguir un litro de aceite esencial se necesitan unos 200 kilos de flores frescas, y si se trata de pétalos, se precisan de 4 a 5 toneladas.

No solo importa la cantidad de flores, sino también su calidad. No es lo mismo una rosa de Bulgaria que una de Grossa o de Damasco.

El clima, el terreno, la cosecha o la humedad son factores decisivos en las características de cada aroma

Actualmente el perfume se elabora con extractos sintéticos, mezclados con materias primas de origen natural.

 

Un oficio de narices


Cada perfume tiene un proceso de elaboración que puede durar como mínimo entre uno y dos años. La selección de las materias primas, su mezcla y composición, es el trabajo que desarrollan los perfumistas, conocidos como “nariz".
Ellos son quienes van creando, probando, desgranando las distintas combinaciones olfativas, ­hasta la obtención del perfume final, que responde a las expectativas de cada cliente.
El "nariz" es un especialista del olfato y puede discernir entre cientos de fragancias distintas.
Los más expertos aseguran que crear un perfume es un proceso similar a hacer música, pero con cientos de notas olfativas que se combinan en acordes que dan cuerpo a una fragancia.

 

DE DONDE NACEN LOS PERFUMES

Materia básica, ¿Sabia que los perfumes se obtienen a partir de materias primas de lo mas extrañas??

 

Un perfume posee una construcción olfativa que evoluciona con el tiempo. Normalmente, se pueden distinguir 3 fases en el desarrollo del olor de un perfume y dicho fenómeno se representa gráficamente en forma de pirámide: en la cima de esta figura geométrica están las llamadas notas de salida o de cabeza; en el centro, las de cuerpo o corazón; y en la base, las de base o fondo.
La fase 1ª corresponde al olor del perfume en los primeros instantes tras aplicarlo sobre la piel.
La 2ª fase es su olor a las pocas horas de llevarlo.

La 3ª fase son sus notas al final del día. Existen, sin embargo, otras “estructuras” olfativas validas.

DE DONDE NACEN LOS PERFUMES

Maderas y Musgos

Son materias primas, cuyos extractos son muy apreciados en perfumería: suelen usarse para crearlas notas de fondo de una fragancia, porque le dan calidez, fuerza y profundidad.
Se emplean maderas de diferentes árboles
como el cedro, el roble o el ciprés, entre otros muchos.
También incluyen maderas de canela o sándalo y otras especias.
Los musgos son algo más refrescantes, pero igual de persistentes.
Se cosechan durante el invierno y la primavera en terrenos templados y en los árboles.
En este mismo apartado olfativo se encuentran los aromas a cuero y a tabaco.

Resinas y balsamos

Su fragancia se usa para redondear las notas olfativas de fondo de un perfume. Las resinas, las goma-resinas y los bálsamos se extraen habitualmente de los árboles y de los troncos, ya que son exudaciones naturales de determinados vegetales.
Cuando un árbol se corta o su corteza se abre, aparece una secreción pegajosa, mas o menos transparente, pero con un color muy intenso.
Entre las resinas y los bálsamos mas codiciados en el mercado de la perfumes se encuentra el benjui, el incienso, el gálbano o la mirra. Todos ellos dan calidez y, por ello, tienen un poder relajante. Además, la persistencia de sus notas les convierte en grandes clásicos del sector.

Frutas y cascaras


La tendencia de los últimos años acerca los perfumes al mundo de las frutas, con lo que se consiguen fragancias de notas de salida muy alegres y frescas. Sus extractos se consiguen indistinto de la pulpa de la fruta, del jugo y de las cáscaras, aunque estas ultimas concentran una mayor intensidad o potencia odorífica.
Se emplean sobre todo los cítricos, como el limón, la naranja, la mandarina, la lima, la bergamota o el pomelo. Su esencia es muy volátil y da un toque chispeante al conjunto del perfume.

Raices y rizomas


Algunas especies vegetales no tienen ningún interés olfativo en sus flores, pero en cambio, de sus raíces o de los rizomas que crecen en sus tallos, se extraen esencias muy apreciadas en el mundo de la perfumería.
Las raíces crecen con una humedad y una luz muy distintas a las que tienen las flores. Estas circunstancias ambientales favorecen el desarrollo de notas muy envolventes, a la vez especiadas y refrescantes.
Su olor, de hecho, evoca el corazón del bosque. Es habitual que dichos acentos olfativos se utilicen para la elaboración de perfumes masculinos
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De Origen Animal

Ciertas materias primas se extraen de los animales, Son básicamente dos: el ámbar y el almizcle (o musk). El ámbar gris es una sustancia segregada por el cachalote y expulsada espontáneamente en el mar.

Su peso es menor que el del agua, de manera que flota con las corrientes marinas.
El sol y el agua la solidifican. Este componente tiene la virtud de aportar un acento marino al perfume. Por su parte, el almizcle se extrae de una glándula del cabritillo.
Tanto el ámbar como el almizcle tienen un gran poder fijador de cualquier estructura perfumística, con lo que dan consistencia.
Debido a la dificultad de la recogida, a su rareza y al alto precio de dichas sustancias, se suelen sintetizar en el laboratorio.

 

Flores, petalos, yemas...


Dan personalidad a la fragancia. El riguroso proceso de cultivo y su recogida obliga a trabajar con esencias sintéticas para no encarecer el perfume.

Son pocos los fabricantes que siguen el proceso tradicional de recolección, que exige cortar la flor antes de que salga el sol para evitar que se marchite con el calor y sin casi presionar sus pétalos porque su esencia es muy volátil.
Es un trabajo arduo, como indica el hecho de que para obtener un gramo de aceite perfumado se requiere 1 hora de recolección de flores.-


COMO SE DEBE APLICAR UN PERFUME

 

El ritual de perfumarse requiere aplicar la dosis correcta de fragancia en determinadas zonas del cuerpo.
Es todo un arte.

Hay que perfumarse con cuidado, la fragancia nunca debe preceder a quien la lleva. Sino dejar una sutil estela olfativa a cada paso.

La vaporización en spray es la manera mas recomendable de aplicar un perfume porque permite una difusión mas natural y uniforme.

La duración de un perfume depende del tipo de piel: o bien lo absorbe en pocos minutos, o bien lo fija durante largas horas.

 

UN TOQUE CHIC ¿UNA LECCION COMERCIAL O DE SEDUCCION?

Coco Chanel creo su perfume Nº5, en 1921 y antes de lanzarlo a la venta hizo un estudio “sui generis”, lo vaporizo discretamente a su alrededor en ocasiones especiales, y también, perfumó su boutique, tras lo cual puso atención a

las reacciones de las clientas. Las quemostraron mayor interés por el perfume recibieron un frasco gratis. Poco a poco, los círculos más selectos de Paris, fueron oliendo a Nº5, en la actualidad, casi 50 años después de su creación, este perfume sigue teniendo muchas adeptas.

 

DONDE Y COMO APLICARLO

EN LAS MUÑECAS


Al vaporizar en el interior de las muñecas se consigue una buena expansión del perfume, porque es una zona de gran movilidad. Normalmente las personas gesticulan con las manos sin ropa que las encierre, de manera que en cada uno de sus movimientos favorecen el despliegue de todas las fases del perfume con toda libertad, de forma lenta y progresiva. En todo el proceso, la estela del perfume esta ahí aunque no se vea.

 

EN LA ZONA DE LAS RODILLAS


Se aplica una sola presión de vaporizador en el pliegue interno de cada rodilla Es un punto estratégico, porque, al andar, se difunde la fragancia de una forma uniforme, ya que el peso molecular de las esencias volátiles se mantiene a la misma altura. Al no ganar ni perder altura precipitadamente el perfume se aprecia con mucha suavidad en el ambiente. Su estela suti1 se despliega al andar, aportando elegancia.

 

EN EL ESCOTE


Es uno de los puntos corporales más habituales para aplicar el perfume. Es un lugar especialmente indicado para las mujeres que prefieren disfrutar del perfume en silencio En cualquier caso, la fragancia queda retenida en el escote de manera que a cada ligero movimiento pectoral, se aprecian sus notas olfativas, que se dirigen directamente hacia la nariz. Muy sugerente.

 

 

EN LA ZONA DE LOS CODOS


El ángulo interior de los codos, así como los otros puntos del cuerpo donde se percibe con más fuerza el latir de la sangre (sienes o cuello) expanden muy bien las esencias volátiles de la fragancia. El motivo de este fenómeno se debe a la mayor afluencia sangre en la zona y por tanto, al estar mas caliente hay una evaporación más rápida del perfume. Algunos perfumes con aceites de plantas terapéuticas aumentan su acción aplicándolas en estas zonas.

EL SECRETO

Como en la moda, las fragancias se mueven por tendencias y reflejan los cambios sociales, en los años 90, surgen los perfumes ligeros y con una importante base floral, todo ello es un reflejo de un movimiento espiritual que persigue el bienestar y el retorno a la naturaleza.

 

LAS GRANDES FAMILIAS DE LOS PERFUMES

 

Los perfumes se clasifican en familias olfativas que reciben el nombre del componente mas destacado de su formula.

 

COMO SE CLASIFICAN LOS PERFUMES

La composición de un perfume es el resultado de una mezcla anárquica de esencias que el perfumista ensaya en su laboratorio.

Cada personalidad tiene “su “perfume:

un carácter juvenil encaja muy bien con una fragancia afrutada; si es sereno, con una boscosa.

A la mujer rubia o pelirroja, les va un perfume floral; a la morena, uno cálido y de notas exóticas; y a la castaña, uno aromático.

 

Acuosos


Estos perfumes, muy frescos y luminosos, se alzan como una de las últimas tendencias olfativas del mundo de la perfumería. También se les conoce como ozónicos, ya que poseen un acento de brisa marina que los identifica, En su composición, se incluyen extractos de algas,helechos y hierbas de cultivo húmedo, Su expresión olfativa es dinámica, por lo que ha conquistado el corazón de las mujeres más jóvenes y/o de las que no se se perfumaban hasta entonces.

Florales


Podríamos decir que es la familia de perfumes que posee mayor tradición dentro de la larga historia de la perfumería,

No en vano los grandes clásicos tienen una base floral, Se construyen por asociaciones olfativas de diferentes flores o bien por contraste aromático, lo que conduce a acordes florales más creativos y silvestres

Son fragancias que se adaptan a un estilo de mujer romántica y soñadora, El jazmín es la flor más apreciada de esta familia, por su extraordinaria sutilidad.

 

Frutales


En los últimos años, las esencias de frutas han entrado en las probetas de ensayo de los grandes perfumistas. Si primero sólo abundaban olores frutales como la bergamota, el limón o la flor de naranjo, ahora se añaden los aromas de extractos tan variados- como los de uva, higo,palta, piña, melón, durazno, mora o ciruela. Incluso algunos maestros en la creación de perfumes innovan las fórmulas con la inclusión de esencias de tomate, olivo o coco.

 

Amaderados


Es la familia de perfumes más frondosa y boscosa porque las notas olfativas dominantes se construyen con raíces, rizomas y cortezas de maderas de árboles y arbustos (cedro, haba tonka, musgo de encina, vetiver), También se incluyen en este grupo las notas de cuero y tabaco, dando como resultado perfumes cálidos, masculinos y profundos. Con menor concentración, sus componentes están en perfumes femeninos y unisex,

 

Especiados


Poseen todo el exotismo del que otras familias de perfume carecen. En su composición se mezclan todas aquellas notas aromáticas que resultan tan habituales dentro de las artes culinarias, como el comino, el cardamomo, el coriandro, la albahaca, la pimienta, la salvia o los granos, como los de café o chocolate, Esta familia es la que más ha experimentado y evolucionado en los últimos años.

 

Ambarados


Constituyen la extensa familia de fragancias elaboradas con fondos de resinas de árboles diversos y también con extractos de origen animal, como por ejemplo el obtenido del cachalote, un cetáceo que segrega la preciada sustancia conocida como ámbar gris, la cual flota con las corrientes marinas, La peculiaridad de estos extractos es redondear la fragancia, dando calidez y fijación.



DICCIONARIO DE TERMINOLOGIA DE NOTAS OLFATIVAS

 

 

  • ABELMOSCO: El aceite se extrae de las semillas del arbusto abelmosco. De aroma parecido al almizcle se usa a menudo como sustituto de éste.
  • ALMIZCLE: Aroma con un fuerte olor que se extrae de una glándula excretora del ciervo almizclero macho, originario de Asia Central, también se extrae de la rata almizclera una especie que se da en Estados Unidos y Canadá. Debido a su reputación como afrodisíaco, el almizcle se usa en numerosos productos. En perfumería se usa para envolver las fragancias con unos tonos suaves y penetrantes y a menudo se producen sintéticamente.
  • ÁMBAR: Una de las resinas fósiles más antiguas y duras, procede del abeto. Transformado en una sustancia viscosa similar a la miel, su olor ahumado y alquitranado. Las fragancias con ámbar son cálidas.
  • ÁMBAR GRIS: Esta sustancia cerosa y pegajosa se encuentra flotando sobre las aguas de los Océanos Tropicales. Son residuos del estómago de los cachalotes, y es uno de los mejores fijadores y más usado en perfumería. Hoy en día el ámbar gris es creado sintéticamente.
  • ANÍS: El aceite esencial se extrae de las semillas y del follaje de esta planta aromática.
  • BENZOÍNA: Resina del árbol estoraque, se usa como fijador, de aroma dulzón similar al coco. El estoraque es un árbol que se encuentra en Tailandia, Vietnam y Laos.
  • BERGAMOTA: Aceite extraído de la piel de un fruto que crece en el sur de la Calabria. Aroma fresco y cítrico de la Bergamota es muy importante para algunos perfumes.
  • CALÉNDULA: La planta de la caléndula tiene hojas lanceoladas y las flores amarillas y anaranjadas. Produce una esencia fuertemente perfumada con tonos herbáceos y especiados.
  • CAMOMILA: Es un extracto de la manzanilla, planta muy popular. Su aroma es suave algo herbáceo y limpio.
  • CARDAMOMO: Aceite de la planta del mismo nombre perteneciente a la familia del jengibre. Despues del azafrán es la especia mas cara del mundo.
  • CANELA: Aceite derivado del canelo, árbol aromático. Es uno de los más antiguos componentes de los perfumes y tiene un aroma único y agradable.
  • CEDRO: Aceite de los Cedros de Americanos y marroquíes, se usa como base de perfume y fragancias masculinas.
  • CLAVEL: La esencia de esta flor tiene un aroma muy especiado.
  • CÍTRICO: Los aceite de limón, bergamota, pomelo, mandarina, naranja y flor de naranjo amargo, tienen un fuerte aroma refrescante.
  • CLAVO: El extracto de los capullos secos del clavero, de las Islas Molucas. En perfumería se usa la esencia del clavo para las notas dulces y especiadas.
  • ENEBRO: La esencia se extrae del fruto del arbusto.
  • ESTRAGÓN: Las flores y hojas de este arbusto proporcionan un aroma agridulce.
  • EUCALIPTUS: De las hojas del eucaliptus se obtiene un aroma fuertemente herbal. Crece en los bosques de España, sobre todo en Galicia, Portugal y Australia.
  • FLOR DE NARANJO: Fragancia de la flor del naranjo.
  • GALBANO: Resina de color amarillo tostado, que se produce en las raíces del arbusto que crece en Siria y Turquía.
  • GARDENIA: Esta flor contiene un aroma fuerte y dulce.
  • GERANIO: El aceite de las hojas y tallos de geranio es una de las más importantes esencias usadas en la alta perfumería. Con un aroma dulce y carácter fuerte.
  • ELIOTROPO: Aroma floral provenientes de esta planta.
  • JACINTO: La flor del jacinto da un aroma suave y duradero y fuerte a la vez.
  • JAZMÍN: Aroma que acompaña a otros dándoles vitalidad y mayor fuerza. Cultivado y recogido de forma delicada es sumamente caro.
  • JENGIBRE: Aroma de maderas que se extraen de la raíz de esta planta.
  • LAVANDA: Aroma extraído de las flores y los tallos.Son aromas muy frescos.
  • MENTA: Aroma fresco y herbáceo que se extrae de los tallos y del ramaje.
  • MIEL: Aroma dulce y persistente.
  • MIMOSA: Aroma extraída de la flor y los tallos de esta planta que deja un aroma suave y dulce.
  • MIRRA: Aroma producida por la resina de arboles.
  • MUSGO: Muchos aromas son extraídos de los musgos sobre todo los que crecen en los robles, aromas suaves y herbales.
  • NUEZ MOSCADA: Aroma que se extrae de las semillas de estos arboles es muy apreciado en la perfumería masculina, por su aroma agradable.
  • PACHULÍ: Se usa como fijador de fragancias y se obtiene del arbusto que crece sobre todo en las zonas monzónicas. Muy apreciado en perfumería, durante años era un perfume comercial en si mismo, sin más aditivos.
  • PIMIENTA: Aroma cálido y con aromas a especias es el que se extrae de los frutos de este arbusto.
  • RESINA: Secreciones de árboles y plantas, usadas como fijadores.
  • ROSA: Muy apreciado por la variedad de aromas que forman esta familia de plantas, muy amplia, diferentes aromas que comparten un fuerte aroma, de larga duración y suave en el olfato.
  • ROMERO: Aroma fresco que se extrae de las hojas y usada para aportar fuerza a otras fragancias.
  • SALVIA: De aroma fresco, se extrae de las flores del mismo nombre.
  • SÁNDALO: Aroma balsámico y un gran fijador para otras fragancias, se obtiene del árbol del mismo nombre.
  • VERBENA: Aroma que se obtiene de las hojas de esta planta con un aroma fresco y especiado.
  • VETIVER: Aromas a maderas son extraídas de las raíces de esta planta tropical, se usa como fijador de fragancias.
  • VIOLETA: Aromas herbales, se consiguen sintéticamente puesto que cultivar esta planta produce muy poca esencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto o perfume
Es el aroma en el que generalmente la concentración de producto se sitúa entre el 20 y el 30% (pueden llegar a alcanzar hasta el 40% mezclado con alcohol de alta graduación). Sería el componente más fuerte de cualquier línea de perfume, por lo que suele presentarse en frascos pequeños (y de ahí que sean los más caros). El aroma es muy intenso, bastan con sólo unas gotas en las muñecas, rodillas y tobillos para estar perfumado. Se recomienda aplicarlo con el tapón y no con los dedos, para no contaminarlo (puede manchar la ropa por la alta concentración en aceites esenciales). Su duración suele ser de 7 horas.

Eau de parfum (agua de perfume)
Tiene la misma fórmula que el perfume, pero contiene un porcentaje menor de esencias aromáticas mezcladas con alcohol (generalmente de 90º), normalmente entre el 10 y el 20%. Se suele empelear a diario, en mayores cantidades que el perfume y en las mismas zonas que éste. Es el que dura aproximadamente de 4 a 6 horas.

Eau de toilette (agua de tocador)
Es la versión más ligera de un perfume. El aroma no supera el 10% (y el alcohol es de 85º) por eso es menos fuerte que el eau de parfum y  de un uso más cotidiano o informal. Se recomienda aplicarlo en la ropa, no en la piel. Dura aproximadamente entre 3 a 5 horas.

Eau de Cologne (agua de colonia)
Es la versión más fresca y diluida del perfume. La concentración no supera el 5% y en la mezcla, a parte del acohol de 70º se añade también agua. No dura más de 3 horas. Es el más utilizado por los hombres. 

Eau Fraîche (agua refrescante)
Más ligera si cabe que el agua de colonia, se utiliza mucho en personas con actividades al aire libre. El porcentaje está entre el 1 y el 3% y no contiene alcohol para evitar las manchas en la piel. Por su suavidad, se puede utilizar varias veces al día.

Es por ello que un mismo perfume puede tener diferentes clases del mismo (perfume, toilette...) y de ahí que dure uno más que otros. Al llevar diferente proporción de notas de fondo, el resultado varía no sólo en intensidad y durabilidad, sino que en la piel de cada uno varía de forma sutil.

El alcohol
La función del alcohol en el perfume es solubilizar las esencias que las fragancias contienen y ayudar que las mismas se dispersen en la piel, por lo que se utiliza como vector y conductor del perfume.
En todas las fragancias existen tres fases de percepción olfativa (salida, corazón y fondo), en el eau de toillette dominan las notas de salida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miguel martinez

 

bogota , Colombia

 

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